А теперь к делу..
Недавно решил в очередной раз сделать перестановку карданов. Чтобы не привыкать к чему-то одному играю периодически на Пёрле и на Тама НР200. Поставил значит НР200 на базу, а перл забрал домой.
Т.к. на базе несколько пыльно, на кардане осела пыль и грязь, решил сделать полный тех.осмотр с проведением профилактики.
Запасся ключами, ВД40, маслом для точных механизмов, тряпочками и терпением.
Раскрутил кардан по винтам и деталям, проверяя их износ, промывая, смазывая.
Нужно оговориться. Играю я на НР200 - около 6 лет, на перле около 2,5 лет. За время игры на пёрле меня не покидают смутные сомнения в том что он ходит почему-то более вязко чем НР200. Теперь я понял почему, но обо всём по порядку.
В процессе работы заметил несколько конструктивных особенностей которые существенно влияют на работе механизма педали и в некоторой степени (зависит от каждой конкретной сборки) могут помогать или мешать вам играть аки Фло Мунье.
Начну с самого главного и наиболее как оказалось влияющего на работе педали узла.
1. Футборд - не секрет и все видили что футборд в Перле крепится к пятке на основании 4 (2 пар) фторопластовых втулок, Т-образного сечения, в которых вкручиваются зажимные болты.
Работа шарнира осуществляется путем трения-скольжения втулки установленной в обойме футборда по поверхности болта вкрученного насквозь.
Болты в моём Перле были затянуты так, что я еле-еле открутил их пасатижами, приложив немало усилий чтобы не сорвать рифленость. Раскрутив болты, оказалось что и посадка их во втулку осуществлена с существенным (я бы сказал даже черезчур) натягом. 15 минут трудов и болты с втулками вынуты.
Поверхности промыты WD40 и смазаны маслом. (Внимание! масло нужно брать не агрессивное для фторопластов и резин в высокой проникающей способностью)
Втулки установлены обратно и болты закручены с заметно облегчившимся ходом.
Рузльтат: футборд стал намного плавнее и свободнее ходить в этом шарнире после смазки и ослабления затяжки винтов. Рекомендую всем владельцам данного кардана провести процедуру смазки (никогда не помешает) и слегка ослабить винты (при закручивании не производить затяжку, а прсто слегка подкрутить оставив между шляпкой болта и внешней втулкой расстояние равное возможности протиснуть лезвие ножа)
2. Подшипник крепления пружины - на всех карданах типа Кобра или Элиминатор пружина крепится к верхнему хомуту на валу
путем зацепления за ушко подшипника.
Данный подшипник фиксируется винтом (6-гранник), который при сильной затяжке вызывает перекос оси подшипника, увеличивая его износ, вызывая люфт и ухудшая работу. Советую всем проверить затяжку данного винта с мазать этот узел тщательно WD40 и маслом для улучшения хода подшипника.
После корректировки затяжки данного винта плавность хода подшипника и пружины существенно улучшается.
3. Подшипник основной оси на ведущей и ведомой педалях -
Ведомая педаль
т.к. начал я с ведомой педали, опишу её работу первой. Итак я снял все легкосьемные части с педали и вала включая втулки с посадочными местами под хомут с пружиной (2 6-гранника).
На слейв педали с 1 стороны на вал крепится втулка от карданной передачи с другой стороный вал фиксируется гайкой и контрошайбой.
Данная гайка весьма легко откручивается ключем и снимается. В результате (что удивительно) подшипник левой стойки слейв педали совершенно свободно выпадает из посадного.
Проверив его на вращение заметил что он свободно НЕ делает даже пары оборотов.
Окунул его в WD40. Начал вращаться как юла (Вона працюе!! (с)). Конструктивно обойма шариков подшипника сделана без герметизации (просто стальная подпружиненная крышка) т.е. позволяет свободно попсать маслу (но и пыли) в подшипник. Масло с высокой проникающей способностью хорошо смазывает подшипники.Таким же образом смазал и подшипник правой стойки.
Все шестигранные болты и другие болты окунул в WD40 для профилактики заедания. Педаль просто преобразилась!! всем рекомендую произвести данную процедуру, темболее что она не трубет никаких настроек и спец оборудования.
Важно не затягивать гайки на левой стойке, т.к контрогайка не позволит ей раскрутиться и не будет происходить перекос внутренней обоймы подшипника.
Ведущая педаль
Тут дело обстоит сложнее, прийдется покопаться и покрутить болты. Аккуратно снимаем все втулки и хомуты с вала. Далее работаем так. Выкручиваем винты на кронштейне поддерживающем ведомый подшипник основного вала правой педали.
Получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипник из прайвой. Снимаем кронштейн и вынимаем ведомый подшипник. Дела обстоят примерно так же как на левой педали, окунаем оба в WD40 (2 мин) и масло (30-60 мин).
Далее выкручивая 6-гранник снимаем слейв эксцентрик с битком и вынимам по известной схеме подшипник левой стойки.
Далее всё понятно...
В обратном порядке монтируем всё обратно стараясь не царапать поссадные на стойках, закручиваем не с "силушкой молодецкой" но до отсутствия люфта и биения.
4. Шарниры на валу карданной передачи -
Тут я думаю все знают, но важный момент всё же. Данные шарниры стоит смазывать регулярно и тщательно для недопущения износа и появления существенного люфта (маленький есть даже у новых карданов). Окунул в WD40, маслом мазать не стал т.к. оно капает и вырабатывается из подшипника всеравно, а грязь на него липнет очень классно. WD протер тряпочкой. Ход мялгкий быстрый и безшумный.
Собранный кардан показал удивительный результат. Ход значительно улучшился. Свободное качание битка под своим весом увеличился на 10-15 колебаний (почти в половину). Хотя всеравно мой притёрый временем НР200 ходит легче (потому как детали там менее массивные), Пёрл стал "другой педалью". Особенно я был удивлен затягом и тугостью хода в пяточном шарнире, но он был почти устранен, или по крайней мере сущетсвенно облегчен.
На этом всё, вопросы, предложения и пожелания, а также идеи прошу на почту.
Буду рад если данная инфо будет кому-то полезна.
Будте внимательны и главное 
нежны